Заповедный русский Север

Вы когда-нибудь видели полуночное солнце? Красное, усталое, “отработавшее” длинный летний день, но не уходящее за горизонт. Оно не блестит, не греет. На него можно смотреть без опаски. Белые птицы рядами уселись на черных скалах и смотрят в воду. Все замерло в хрустальной прозрачности, только далеко-далеко в небе сверкает серебристое крыло. Север. Что же влечет людей туда? Академик Дмитрий Лихачев как-то сказал: “Самое главное, чем Север не может не тронуть сердце каждого рус­ского человека, — это то, что он самый русский... Он спас нам от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру… Сюда ездят и будут ездить, чтобы испытать на себе нравственную целительную силу Севера”.

Путешествие на теплоходе долгое и занимает две недели: семь дней туда, столько же обратно. Маршрут насыщенный и чрезвычайно интересный, протяженность его 2991 км. Начинается он в Нижнем Новгороде, предусмотрены остановки в Яро­славле, Горицах, Петрозаводске, Беломор­ске, Кижах, Ирме, Костроме. До Беломорска и Соловецких островов ходит только теплоход “Рылеев”. Нам предстояло пройти реками (Волга, Шексна, Ковжа), водохранилищами (Горьковское, Рыбинское, Шекснинское), озерами (Белое, Онежское, Выг­озеро), каналами (Волго-Балтийский, Беломорско-Балтийский). Шлюзы по­следнего построены еще в 1933 году. Они узкие, по­этому в них могут войти только специально перестроенные трехпалубные суда. Красавцам-четырехпалубникам сюда путь заказан. Они курсируют до Москвы, Санкт-Петербурга через Онежское и Ладожское озера. Эти маршруты отданы ино­странным туристам.

Монастыри
Волга во все времена остается красавицей. Огромное пространство реки наполнено светом, запахом свежести.
На берегах заметили много возрожденных церквей и часовен, восставших из руин монастырей. Особенно красив с реки Толгский, что недалеко от Ярославля. Как будто сказочный русский Китеж-град, он медленно приближается, проплывает мимо и исчезает позади. Эта картина из сказки никого не оставила равнодушным.
Возрождается и знаменитый Воскресенский Горицкий женский монастырь на берегу Шексны. Каждый камень здесь хранит тайну судеб его обитательниц. Более сорока знатных родов связаны с историей монастыря. В разное время здесь подвизались именитые насельницы — две жены Иоанна IV, царица Анна Колтовская и Мария Нагая, мать убиенного в Угличе святого царевича Дмитрия, царевна Ксения Годунова. На территории монастыря невозможно думать о бренном — только о вечном. Сейчас здесь живут пока шесть монахинь, но монастырь преображается.
 С горы Маура рядом с Горицами открывается удивительно красивый вид на Кирилло-Белозер­ский монастырь. Поразительно, что совсем рядом друг от друга находятся три монастыря: Горицкий, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов. Это великолепнейший заповедный комплекс. В Кирилловом монастыре — богатейшая библиотека, в Ферапонтовом — фрески великого Дионисия.

Онего
Дальше наш путь пролегал по Онежскому озеру. Местные жители его называют просто Онего (как в старину Ладожское озеро именовалось Нево). Вечером оно необыкновенно красиво: небо окрашено розовой зарей, вода в озере тоже такого оттенка. Острова словно поднимаются над зеркальной поверхностью и зависают в воздухе... В сознании народа Онего даже не озеро, а море. Так его иногда и называют. Оно огромно, как море, пугает своими скалистыми берегами. Они причудливых форм, порой украшены зубчатой каймой хвойных лесов.
Земля Карелии несет в себе очарование нетронутости, первозданности. Это совершенно особый мир, чуждый людям, живущим в больших городах. Лес, вода и камень. Безмолвие. Теперь ученые утверждают, что вначале здесь была только вода. Ледовитый океан в этом месте соединялся с Балтийским морем. Два раза по Карелии (наступая и отступая) прошел скандинав­ский ледник и оставил после себя длинные холмы песка, морен, пластов гравия, крупнозернистого песка и песка-плывуна. Поэтому природа этого северного края неповторима и уникальна. Хочется возвращаться сюда вновь и вновь и любоваться этим миром.

Беломорско-Балтийский канал
А нас ждал Беломорско-Балтийский канал. О том, что в России есть Беломорканал, знает почти каждый. Для тех, кто слаб в географии, его еще и на папиросные пачки нанесли для вящей убедительности. Правда, далеко не все в курсе, как и кем этот канал строился, и совсем уж единицы знают, что по проекту он должен был стать еще более грандиозным и величественным. И не таким одиноким в далеком северном краю. Было желание соединить Белое море с Онежским озером и даже с Балтикой. Но то руки не доходили, то денег не хватало... В годы совет­ской власти лишних денег тоже не оказалось, а вот рабочих рук — целые лагеря.
Плывя Онегой, мы долго ждали, когда войдем в Беломорканал. Вот впереди показался первый шлюз. Подумалось: как же теплоход уместится в таком узком пространстве? На левом берегу ­установлен огромный крест, поставленный в память об отдавших жизни на строительстве. Кресты поменьше мы увидели около каждого шлюза. Каждый день здесь умирали от голода и непосильной работы около семисот человек. Канал возвели за 20 месяцев — нетрудно сосчитать количе­ство жертв...
У северного города Повенец начинается знаменитая Повенчанская лестница, которая включает в себя семь шлюзов и поднимает теплоход на
80 метров. Затем четыре часа плавания по Выг­озеру. 
На Большой Соловецкий остров (цель нашего путешествия) добирались сначала на катере, затем три часа на “Комете” по Белому морю. До границы Полярного круга от Соловков остается всего 164 километра.

Соловки
Белые ночи. Неповторима их красота. В 22 часа по московскому времени солнце замирает в западной части горизонта, освещая все удивительным мистическим светом. Спать совершенно не хочется. Вот как об этом сказал Д.Витковский, строитель Беломорканала, в повести “Полжизни”: “Солнце, красное, холодное, скользит вдоль горизонта, окрашивая все каким-то призрачным, не то вечерним, не то утренним светом, и душу охватывает щемящая тоска. Нужно куда-то идти, что-то искать, чего-то не пропустить. Никакие искус­ственные затемнения не помогают”.
Христианская история Соловков началась в XV веке, когда на центральный остров архипелага Большой Соловецкий на утлой лодке приплыл ищущий сурового уединения монах Савватий, почитающийся ныне святым. Уединенная его стоянка и сподвижника монаха Германа стала центром мощного притяжения для паломников, и в последующие века на Соловецких островах вырос один из крупнейших в мире Спасо-Преображенский монастырь.
Культурное и хозяйственное значение монастыря во всем Беломорье было совершенно исключительным. ­Оплот православия Соловки одновременно являлись главным экономическим и оборонительным центром Севера. Не раз монастырь оказывался в центре драматических событий, но чудесным образом всегда спасался.
Могучие стены соловецкого исполина, возведенные руками митрополита и мученика Филиппа и его сподвижников в XVI веке, видели страшный лагерный карантин, слышали сквернословие охраны, отзывались эхом на удары топоров, срубавших фрески. Много народу умерло тут. И вот теперь на эти многострадальные стены снова лег розовый отблеск горящих церковных свечей. Великое событие, незаметный для посторонних глаз поворот истории.
Рядом с монастырем находится Святое озеро. Так оно называется потому, что монахи несколько раз в год освящают водоем. Вода в нем удивительно голубая.
Наша экскурсия по монастырю продолжалась четыре часа. Мы буквально падали от усталости, но в душе жило чувство: как мало увидели и узнали! Сейчас полным ходом здесь идет реставрация, которую проводят московские специалисты высшей квалификации.
Побывали мы и в Макарьевской пустыни (теперь это Ботанический сад), посмотрели на чудеса растительного мира, сотворенные соловецкими монахами. Увидели самые северные в Европе “Беломорские петроглифы” в 20 минутах езды от Беломорска.
В заповедном карельском лесу были поражены огромными гранитными валунами с изображениями животных и людей: тотемы сделаны древними людьми еще в I-II веках до нашей эры. Удивились лабиринтам из валунов, поросших северным мхом.
Нигде так, как на Соловках, не чувствуются величие, пустынность и какая-то особенная, немного тоскливая, но притягивающая, холодная и нежная красота природы. Буйство южных широт всегда будет казаться грубоватым и одно­образным тому, кто хоть раз был “отравлен” прелестью Севера.
Наталья КОВКОВА, Александра ЛАПИНА.