Осень. Сквозь сон слышу шум дождя. Вот ведь зарядил, льет и льет — монотонно, нудно, механически. Стоп-стоп, погодите-ка! Да вроде и правда конец сентября, но вовсе это не надоевший дождь, а кондиционер тарахтит потихонечку. И вообще-то мы с дочкой в Мармарисе!
Все сразу пошло интересно, прямо с самолета. Бортпроводники приветствуют: “Пристегните ремни!” и все такое. А вот и командир взял слово: “Доброе утро, дамочки и господа!” Мы дернулись, как от удара, и посмотрели друг на друга. Нет, не послышалось, точно дамочки. В общем, капитан воздушного судна отжигал всю дорогу. Экскурсы в историю, байки, шутки-прибаутки, а мы все летели: над Саратовом, где огней так много золотых, над Волгой, над Тихорецкой, откуда вагончик тронется, и прилетели в Турцию. “Анкара” переводится как якорь. Спасибо, командир, я запомню.
Еще поживем!
Все мы иногда склонны уставать и застревать в своих личных тупиках. Мне в таких случаях отлично помогает лес и еще Мармарис. Синева, острова, яхты и маленькие рыбные ресторанчики. “Еще поживем!” — этот внутренний порыв, как веселая летняя гроза, внезапно накрыл меня во время короткой морской прогулки.
Чтобы не травить вам душу, все эти прелести цвета морской волны, пожалуй, описывать не буду. Хотя, что уж там, конечно, подмывает. Ну разве что чуть-чуть про Ичмелер? От поселка Ичмелер до Мармариса ближе, чем от Новочебоксарска до Чебоксар. И там пока сохранились дикие пляжи. И еще там есть большие качели, которые стоят прямо в море. Можно раскачиваться, выхватывать взглядом куски совершенно неправдоподобных видов, взмывающих вверх и вниз, а потом плюхаться в воду. Качели тоже дикие — катайся, кто хочет!
Спой “Катюшу”, дочка!
А еще мы съездили в святые места. То есть сначала-то мы не знали, что едем к святыням, думали, обычная двухдневная экскурсия. Выехали на рассвете и прямо на автобусе катапультировались в античность.
Древний город Эфес язык не поворачивается назвать развалинами. Развалины — это скорее тротуар на Советской возле ныне закрытого “Чебоксарского трикотажа”. А в Эфесе широкие проспекты, мощенные белым холодным МРАМОРОМ. Они вполне пригодны для ходьбы даже спустя несколько тысячелетий. Еще там сохранились остатки величественной библиотеки Цельса, крупнейшей в античном мире после знаменитой Александрийской.
Целый город с храмами, термами и даже, пардон, публичным домом. И грандиозный театр на 30 тысяч зрителей. Я забралась на трибуны, на самый верх, а дочь Лиза, естественно, на сцену.
— Спойте кто-нибудь, давайте акустику проверим! — вот за что люблю наших людей, так это за неугомонность. Микрофонов в древности не было, но и без них даже на моем верхнем ярусе было отчетливо слышно, как дочь затянула старую добрую “Катюшу”. Не меньше сотни человек радостно подхватили про яблони и груши, хотя вокруг наливались все больше гранаты и апельсины.
Еще в Эфесе мы осмотрели общественные уборные. И если термы служили древним грекам не только и не столько для смывания грязи, то и туалеты были местом для общения, обмена мнениями и занимательного досуга.
К телу и всему, что с ним связано, в античности относились без предрассудков, а проточная вода и благовония способствовали созданию приятной атмосферы. К тому же до поры до времени шикарные мраморные уборные были для горожан совершенно бесплатны. Это уж потом император Веспасиан придумал облагать их налогом, ведь ему первому пришла в голову прекрасная идея, что деньги не пахнут.
Город раньше торговал со всем светом и, конечно, находился на берегу Эгейского моря. Это сейчас до побережья почти десять километров. Море отступило, бухта обмелела, и постепенно античный мегаполис пришел в запустение. Некогда блестящую столицу Малой Азии занесло пылью и затянуло илом, который год за годом приносили реки. Ну а потом сверху все засыпало землей. Ничего не осталось: было и быльем поросло.
Но в 1869 году британские ученые, которые в те времена еще были не просто интернет-мемом, начали раскопки. Даже сейчас миру открыто не более пятой части построек древнего Эфеса. И привольные холмы вокруг все еще таят в себе храмы, проспекты и дома горожан. А в домах, возможно, еще живут пенаты — боги домашнего очага. Родные пенаты, которые не то же самое, что родные просторы, и к которым так приятно вернуться после долгого путешествия.
Артемида возвращалась вновь и вновь
А еще в Эфесе, именно в Эфесе, стоял когда-то знаменитый храм Артемиды — одно из чудес света античного мира. Тот самый — прекрасный, легендарный, известный всей Ойкумене, который спалил тщеславный глупец Герострат, возжелавший таким образом войти в историю. Уж не потому ли захирел Эфес? Артемида, как известно, была дама с характером!
Но где, как не в этих плодородных долинах, должен был процветать могучий женский культ богини земледелия и охоты! Храм, построенный в середине VI века до нашей эры на деньги легендарного богача Креза, был высотой с семиэтажный дом, а по площади равен двум футбольным полям. Роскошь и великолепие внутреннего убранства не поддаются никакому описанию.
Его построили на болоте, заложив в фундамент множество тюков с шерстью, перекладывая их слоями древесного угля. Строители хотели уберечь дом Артемиды от землетрясений… Но безумец, одержимый манией величия, оказался страшнее, чем гнев стихии. Разумеется, храм восстановили, а потом он снова был и разрушен, и разграблен, и снова восстановлен: ведь над ним под этим палящим солнцем проносились не годы — тысячелетия...
Сейчас от храма Артемиды осталась одна колонна, а на ней свили гнездо аисты. И представьте, археологи уже в XX веке обнаружили-таки под множеством культурных слоев обугленные останки того самого, первого сожженного храма.
В поисках могилы Девы Марии
А потом, после всей этой седой античности, мы отправились в более молодое и современное святое место — базилику святого Иоанна Богослова.
Когда-то в этих местах проповедовали апостолы Иисуса Иоанн и Павел. Считается, что здесь же, в этих местах находится могила святой Девы Марии. В VI веке уже нашей эры на могиле святого Иоанна, автора одного из Евангелий и знаменитого Апокалипсиса, была построена базилика, на постройку которой пошли камни античного Эфеса, в том числе и храма Артемиды. Теперь, когда базилика в свою очередь разрушена, это очень хорошо видно по оставшейся кладке — слой кирпича, слой мраморных обломков с остатками великолепной резьбы.
А могила, где покоятся останки Иоанна Богослова, по преданию, уцелела. И мы немного посидели около нее и помолились, как умели.
Христианство предложило миру новую систему ценностей — любовь и милосердие, взамен простодушной и жестокой морали античности, не видевшей ничего дурного в убийстве младенцев и разнузданных оргиях. Кстати, нам показали тайный знак, похожий на паутину, который выбивали прямо на мраморных плитах проспектов на закате античности. Он означал, что в городе есть община христиан, и всякий посвященный чужеземец, попавший в столицу, понимал, что может найти здесь своих.
Тайная сила мечети
А мы тем временем, покинув величественные развалины базилики Иоанна Богослова, отправились в мечеть Иса-бей, построенную в XIV веке. Все течет, все меняется, и камни, из которых строили античные храмы, со временем перетекли в христианские базилики, а уже из них на постройку мусульманских мечетей.
Контраст высоких сводов и огромных колонн мечети Иса-бей с лаконичной простотой внутреннего убранства, а может быть, магия тысячелетних камней или еще что-то… Но накрыло меня в мечети крепко. Говорят, это и есть медитация, когда мысли останавливаются и ты остаешься как будто один на один с мирозданием. В общем, меня затрясло от рыданий, хотя ничто не предвещало, и признаюсь, я сама очень удивилась. А ощущения потом как будто сбросила что-то тяжелое с плеч. Такой вот духовный опыт.
