Знаменитый русский путешественник Афанасий Никитин уже после посещения Индии и ряда арабских стран по дороге домой попал в Феодосию (тогда город назывался Кафа). Здесь он провел несколько месяцев с осени 1474-го до весны 1475 года в ожидании попутного транспорта до дома.
Наверняка в Кафе путешественник подводил итоги своего “хожения” за три моря, составлял текст путевых заметок. Увы, ему не суждено было увидеть родную Тверь снова. Исследователи сходятся во мнении, что Афанасий Никитин скончался от болезни в 1475 году близ Смоленска.
Всей семьей (вчетвером) мы отправились в Феодосию нынешним летом, чтобы воочию увидеть этот древний город, чья история насчитывает уже 25 столетий.
По единому билету
Единый билет подразумевает поездку до Краснодара или Анапы на поезде, пересадку на автобус, который следует до Керченской паромной переправы. После парома — еще одна пересадка на автобус, идущий до одного из шести крымских курортов.
Мы высадились на железнодорожной станции “Краснодар-1” около 7 утра. Зона посадки на автобус расположена неподалеку, в 100 метрах от вокзала. Система перевозок по единому билету оказалась отработана до мелочей. Пассажиров уже ждали сотрудники единой транспортной дирекции в заметных желтых футболках.
Это были не люди — кремень. На ближайший автобус, да и на следующий они нас не пустили, хотя в салоне были свободные места. Нам сказали ждать своего рейса, обозначенного в билетах. Так мы и просидели три часа (до 10.00) на жарком краснодарском солнышке и на чемоданах.
Такие же “желтые человечки” встречали и провожали пассажиров, следующих по единому билету, сначала в порту Кавказ, потом и в порту Крым. В наших билетах конечным пунктом значилась Керчь (увы, от Краснодара до Феодосии билеты изначально не продавали, только до Керчи). Наученный горьким опытом, к “желтым человечкам” после паромной переправы я обращаться не стал, подошел к водителю автобуса, за лобовым стеклом которого значилась табличка “Феодосия”. Все решилось наилучшим образом.
По дороге водитель Сергей показал и рассказал о строящейся федеральной трассе “Таврида”, которая пройдет через весь полуостров и добавит трассе Керчь — Севастополь четыре полосы к двум имеющимся.
Первые впечатления
Феодосия, на первый взгляд, показалась очень разной. Здесь встречаются трехэтажные крепкие особняки, есть барачного типа двухэтажные дома (такие же у нас в Ивановском микрорайоне) и ветхие мазанки, но есть и вполне привычные нам пятиэтажки и даже высотки современного вида.
Улицы Феодосии по ухоженности значительно уступают, например, той же Анапе или Геленджику. Помнится, однажды ураганом в Геленджике за ночь смыло половину песчаного пляжа, а улицы оказались завалены ветками и грязью. Так уже через двое суток следы разбушевавшейся стихии были практически ликвидированы.
В Феодосии же и без всякой непогоды вымощенные плиткой тротуары почему-то то тут, то там зияют проломами. Такое состояние брусчатки я зафиксировал даже в сквере, примыкающем к мемориалу с Вечным огнем. При этом одновременно в городе трудятся сразу несколько ремонтных бригад, но результат их работы, на мой взгляд, не очень заметен. Феодосии как будто не очень важен лоск курортного города, она погружена в иные мысли и заботы.
Совершенно сюрреалистическое впечатление производит городская Доска почета без единого размещенного на ней портрета. “Видимо, спокойная жизнь приморского города не способствует трудовым подвигам, — громко объяснял своим спутникам какой-то мужчина, — вот доска и пустует. У вас, друзья, есть отличный шанс показать, на что вы способны. Переезжайте в Феодосию, лавры Стаханова вас ждут (красноречивый взмах в сторону Доски почета)”.
Еще одно наблюдение первого дня: куда ни пойди в Феодосии, обязательно выйдешь к какому-нибудь памятнику, историческим руинам или мемориальной доске. Город буквально пропитан историей, и это не просто слова.
История Афанасия Никитина
Впервые ощущение, будто проваливаешься в глубь веков, пришло ко мне около Генуэзской крепости, у памятника Афанасию Никитину.
Скульптура выполнена в весьма реалистичной манере. Будто Никитин только сошел с корабля (где-то совсем рядом, буквально в ста метрах) и собирается осенить себя крестным знамением. Знаменитый купец пришел в Кафу, как тогда называлась Феодосия, “в лета 1474 ноября 5 дня” (цитата из надписи на памятнике). Еще около года оставалось до завоевания Кафы османами, и пока это был вполне христианский город.
Так и кажется, что после морского перехода, ступив на берег, Афанасий Никитин первым делом направился в один из храмов, расположенных тут же, поблизости. Судя по пояснительным табличкам, они к тому времени существовали уже около ста лет.
Позже, вернувшись домой, я стал искать подтверждение своей гипотезе в Интернете. Оказалось, действительно, один из историков отмечал, что, ступив на землю Кафы, Афанасий Никитин увидел церковь во имя Иверской иконы Божией Матери и услышал пение молитв. Поскольку отважному путешественнику долгое время пришлось жить среди людей, исповедовавших буддизм и мусульманство, он с радостью стал молиться в храме. Вознося Господу молитвы о своем благополучном возвращении, отслужил в Иверской церкви благодарственный молебен.
Великий Айвазовский
Побывать в Феодосии и ничего не услышать об Иване Айвазовском просто невозможно. Здесь он родился, здесь работал, тут и похоронен. Великий маринист очень любил свой город и прославил его не только своими картинами.
К примеру, именно благодаря Ивану Константиновичу была решена давняя проблема с водоснабжением. На его средства и по его проекту в Феодосию был проведен водопровод от источника в имении Айвазовских, дававший городу 50 тыс. ведер воды ежесуточно. В октябре 1888 года открылся фонтан, получивший название “фонтан Айвазовского”.
Галерея с картинами великого художника расположена в центре города. Сразу стоит отметить, что знаменитого “Девятого вала” здесь нет, картина хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Однако только в ходе посещения галереи вы поймете, как великий Айвазовский одну и ту же ситуацию “примеряет” на различных полотнах. Например, спасшиеся после кораблекрушения люди на обломках мачты есть и на картине “Буря на Северном море”, и на нескольких других.
Полотна Айвазовского надо видеть в оригинале, во всей мощи его кисти, а не в виде репродукции на книжной странице. Только тогда они производят такое неизгладимое впечатление.
И вот еще к какому выводу я пришел. В одном из залов галереи выставлены картины учеников Айвазовского. Именно здесь, в сравнении, и понимаешь, что Айвазовский — гений. Наверное, так реалистично изображать морскую волну, как это получалось у него, дано не всякому художнику. Помимо наставлений мастера требуется и одаренность. Своими мыслями я поделился с одной из смотрительниц музея, и она со мной согласилась.
Век двадцатый
Для того чтобы приподнять завесу времени, требуется совсем немного усилий. Проще всего с этой целью купить билет в дом-музей Грина, Музей древностей или любой другой музей, коих в Феодосии имеется в изобилии. А не хотите, посетите окрестности города. Билет на автобус до Коктебеля стоит 20 рублей. Полчаса на стареньком пазике, и вы в стране Коктебель.
Эта поездка запомнилась стрекотом тысяч цикад и потрясающим видом из окон мастерской в доме Максимилиана Волошина: голубое, без единого облачка, небо, в тон ему будто выглаженная поверхность моря, линия гор у горизонта… Символичным мне показалось объявление, размещенное прямо под названием гостиницы “Зеленый рай”, мимо которой мы прошли в Коктебеле: “Есть свободные места”.
Жизни Александра Грина, Максимилиана Волошина, сестер Марины и Анастасии Цветаевых, а также десятков других известных людей буквально вплетены в историю Феодосии, стоит только присмотреться. Если вы посетите этот древний город у моря, у вас появится такая возможность.
