“Золотая анфилада” Царского Села

Иные рвутся во время отпуска в глушь, в деревню. Я же не могу без больших городов. И если не побываю в них, чувствую, что меня начинает засасывать трясина серых будней.

Самые посещаемые мной — Москва и Питер, хотя я бывала и за границей.  Особенно последний, где оживает моя душа, где в очередной раз убеждаюсь, что ничего не проходит бесследно. Только вглядись внимательней в историю. Вот потому-то я люблю бродить по булыжникам Дворцовой площади, залам Зимнего дворца, подниматься по крутой лестнице Исаакиевского собора, чтобы с высоты птичьего полета, глубоко вдыхая воздух, озирать Санкт-Петербург и его окрестности, а потом посидеть на лавочке около гостиницы “Англетер”, думая о бренности молодой жизни Сергея Есенина. И душа уже рвется к Спасу на Крови, где любуюсь богатым убранством пяти куполов, живописью внутри храма, и на глазах моих появляются непрошеные слезы. И это дань не только страданиям Иисуса Христа, но и Александру II, благодаря которому и появился этот историко-мемориальный комплекс.
А еще я не представляю Питер без Александро-Невской лавры. Обязательно затеплю свечку в память о близких мне людях, ушедших в мир иной, и о здравии самых родных и любимых. И, конечно, Петропавловская крепость, где мне удалось послушать репетицию церковного хора Петропавловского собора. И душа моя унеслась в такие небесные дали...
Из современных достопримечательностей Санкт-Петербурга обожаю его музыкальные фонтаны, особенно наблюдать за их волшебным дей­ством с так называемой Стрелки. Квантовый мост, который, как говорится, не объедешь — не обойдешь, если ты на автомашине направляешься в Моск­ву. Подвешенный на огромных тросах, он един­ственный в Питере, который не разводится.
А с некоторых пор я стала “осваивать” пригород Санкт-Петербурга. И если в поза­прошлом и прошлом годах это был Петергоф с его многочисленными удивительными фонтанами, прудами, дворцами, то в нынешнем — город Пушкин (назван именем поэта в столетнюю годовщину гибели), более известный как Царское Село. Оказывается, у него есть еще название — “Детское село” (переименовано в 1918 году). Именно так был обозначен пункт моего назначения в билете. Кстати, стоит недорого — 12 рублей, если вы до­едете на метро (15 рублей) до Купчина и там его приобретете. Да и поездка на электричке, которая отправляется в том направлении через каждые 15 минут, продлится
10-15 минут.
Хотелось бы обратить внимание, что без билета вы не попадете на перрон в Питере и не сможете при обратном следовании выйти в город: нужно пропустить его через компостер. (При мне двум женщинам пришлось объяснять милиционерам, что билеты в Пушкине они брали, а сев в электричку, решили, что они больше им не пригодятся, и выбросили. Чем конфликт закончился, не дождалась. Но, похоже, им пришлось заново обилечиваться.)
Итак, Царское Село. У вокзала немало автобусов с табличками “Идет до дворцов”. Мне же захотелось пройтись пешком, следуя советам попутчиков: недалеко, мол, да и город лучше рассмотрите. Спрашиваю  у пожилой женщины, и она подробно описывает мой дальнейший путь: сначала по Широкой улице, затем по Конюшенной. По дороге замечаю, что многие двух-трехэтажные старинные дома реставрируют, город своими многочисленными зелеными насаждениями похож на наш.
И вот я упираюсь в парк, когда-то венценосные владения русских царей. Иду вдоль него, продолжая изучать достопримечательности малоэтажных домов по другую сторону: нередко встречаю таблички с именами Пушкина, Державина.
Перед входом в Екатеринин­ский парк у касс очередь: нужно купить билет, чтобы войти в него. Обращаю внимание на надпись, что с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 вход во дворцы — Екатерининский и Александровский — групп экскурсантов, а в остальное время до 18.00 — всех желающих.
И тех, и других оказалось очень много. В очереди, чтобы попасть в Екатерининский дворец, меня зачислили под номером 239, после меня еще примерно столько же. Ждать, пока пройдут экскурсионные группы (кстати, в основном в них иностранцы), почти два часа, и я отправляюсь в небольшой вояж по парку, купив в киоске своего рода путеводитель. Любуясь многочисленными зелеными шпалерами, причудливыми сооружениями, павильонами, заглядываю в буклет, чтобы иметь о них большее представление.
Перед самым дворцом разбиты партеры, рисунок которых выложен из песка, толченого кирпича, угля и гравия. Кажется, такую красоту несложно обустроить и на своем участке, но мы почему-то до этого не додумываемся.
Дальше взгляд привлекает желтое здание Агатовых комнат, состоящих из помещений для купания, бассейна (холодные бани) и отдыха. А на нижнем этаже есть и русская с паром.
Великолепна рядом находящаяся бело-небесная Камеронова галерея, напоминающая античный храм. На открытых террасах между колоннами бронзовые бюсты древних ученых, философов, римских императоров и полководцев. На пилонах лестницы, ведущей на колоннаду, возвышаются колоссальные бронзовые фигуры Геркулеса и Флоры.
Камеронова галерея соединена Висячим садом с Агатовыми комнатами.
Как следует из надписей, большая роль в создании изысканных павильонов парка принадлежит зодчему Б.-Ф.Растрелли. Это он воплотил пожелания императрицы, любимой и самой красивой дочери Петра I Елизаветы Петровны.
Кстати, возникновение Цар­ского Села как император­ской резиденции связано с именем Екатерины I, супруги Петра I, первой владелицы каменных палат “о
16 светлицах”. В 1710 году Саар­скую Мызу (так раньше называлась местность) он подарил жене. Потом она стала Сарским Селом, а впоследствии Царским. Благодаря его создателям — талантливым архитекторам, садоводам, художникам и венценосным владельцам — скромная финская усадьба Саари-Мойс превратилась в блестящую загородную летнюю резиденцию русских самодержцев.
Любовь ЗАХАРОВА.
(Продолжение в следующем
выпуске
“Колеса путешествий”.)